Задумав строительство дома, тут же возникает вопрос: а из чего строить крышу, вернее, чем будущую крышу накрывать? Сегодня предлагается множество разнообразных кровельных материалов как недорогих, так и весьма затратных. Хочется выбрать золотую середину – чтобы и качественно получилось, красиво, а главное – долговечно, при этом не понести значительных денежных трат. Подсчитывая предстоящие затраты на устройство кровли, следует помнить о вложениях в ремонт и полную замену кровельного покрытия после истечения срока его службы.

Если хочется сэкономить и думать о приобретении на рынке недорогой металлочерепицы “без роду и племени”, то в недалеком будущем придется об этом сильно пожалеть. Через пару лет такое покрытие утратит цвет, облезет и покроется ржавыми разводами.

Но перед тем, как начать выбирать кровельный материал, следует определиться с кровельной конструкцией, ведь с ее формой непосредственно связан выбор кровельного материала.

Крыша, как известно, выполняет совершенно разноплановые функции. С одной стороны, она играет роль ограждающей конструкции, защищая здание от атмосферных воздействий (дождя, снега, града, ветра и т. д.) и предотвращая потери тепла изнутри строения. С другой стороны, крыша – важнейшая составляющая архитектурной композиции дома. Не случайно ее называют пятым фасадом.

Какие же виды кровельных конструкций существуют?

В индивидуальном строительстве в основном применяются скатные кровли. Они более привлекательны, разнообразны по архитектурной выразительности. Скатные крыши подразделяются по количеству скатов в зависимости от сложности конструкции крыши.

Односкатная крыша – самый экономичный и простой вариант крыши, представляющий собой наклонную плоскость к северной наветренной стороне.

Двухскатная крыша – самый распространенный вариант, более удобный в эксплуатации и легкий в монтаже, имеющий прочную стропильную конструкцию. Максимально привлекательная для индивидуального застройщика. На такой конструкции кровли чаще всего используется металлочерепица.

Четырехскатная крыша – более сложный вид крыши, но многие застройщики сознательно идут на это, так как такой вариант кажется им более интересным, индивидуальным и неповторимым.

Мансардная (ломанная) крыша – одна из разновидностей обычной двухскатной. Используется для размещения жилого мансардного помещения с увеличением полезного пространства. Здесь надо быть готовым к дополнительным расходам на большее количество кровельного материала и удорожанию проекта. Но при этом существенно экономятся средства по сравнению с возведением второго этажа.

Купольная кровли – оригинальна по своему строению, используется для здания, имеющего круговое очертание. При сооружении кровель замысловатых очертаний не рекомендуется применять листовые кровельные материалы (листовая сталь, металлочерепица, битумно-волокнистые листы), так как доля отходов при укладке сложного кровельного покрытия, скажем, из металлочерепицы, может достигать 70%. Для сравнения: аналогичный показатель битумной черепицы не превышает 11%.

При выборе конструкции крыши надо учитывать, что сложность кровли сильно влияет на стоимость работ и расход кровельных материалов, так как неизбежно возрастает количество отходов.

В том случае, если возникает проблема с выбором кровельного материала для определенной конструкции крыши, следует проконсультироваться с настоящими профессионалами в строительстве и тщательно изучить дополнительную литературу.

Планируя приобретение материалов для устройства кровли загородного дома, многие застройщики руководствуются соображениями бюджетного характера. Между тем цена вопроса – не единственный критерий, предопределяющий выбор кровельного покрытия.

Перво-наперво нужно определить, какая крыша вам нужна – легкая или тяжелая в зависимости от конструкции крыши будущего дома. Затем обязательно учесть климатические особенности вашей местности. Все кровельные материалы делят на основные четыре группы: шифер, металлические, мягкие кровли и штучные материалы.

Шифер стоит недорого и относительно легко монтируется. Он тяжелый и хрупкий. Чтобы кровля из шифера прослужила в 1,3-1,5 раза дольше, ее надо окрасить специальной краской. Крыша будет выглядеть современно и нарядно. Следует обратить внимание, что краску надо подбирать качественную, чтобы не облезла через пару лет.

Кровля, покрытая металлом, более надежна, долговечна и прочна. Но жить в доме под такой кровлей шумно: металл усиливает звуки дождя и ветра. Металл не удерживает внутреннее тепло дома зимой и сильно нагревается на солнце летом.. Перепады температуры (например, ночью, при заморозке) приводят к обильному выпадению конденсата на внутренней поверхности кровли. Если эту влагу не отводить, она будет стекать внутрь.

Самое популярное покрытие на сегодняшний день – металлочерепица – универсальный материал, легкий в монтаже. Срок ее службы зависит от качества оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 миллиметра и технологии нанесения защитного покрытия. Более тонкие листы быстрее проржавеют при нарушении защитного слоя, а более толстые – тяжело монтировать. Выбирая металлочерепицу, обязательно обратите внимание, покрашена ли ее внутренняя сторона, чтобы влага, конденсирующаяся на поверхности металла при резком понижении температуры, не спровоцировала коррозию.

Вечных кровельных материалов нет, но есть более долговечные. Причем разница в их цене, как правило, заметно меньше, чем разница в сроке их службы.

Какой же срок службы у основных кровельных материалов?

Рубероид – 4-10 лет

Волнистые асбестоцементные листы и безасбестовый шифер – 14-20 лет

Оцинкованные гофрированные листы, в т.ч. окрашенные – 10-20 лет

Металлочерепица – 45-60 лет

Еврошифер – легкая волнистая кровля ОНДУЛИН 40-50 лет

Элитная металлочерепица с минеральной посыпкой – 50-60 лет

Таким образом, учтя все вышеперечисленное, можно сделать вывод, что конструкция и покрытие будущей крыши вашего дома должны сочетать в себе высокие технические и эксплуатационные характеристики (прочность, устойчивость, надежность, огнестойкость водонепроницаемость и др.) с превосходными эстетическими качествами. Поэтому о кровельном материале следует задуматься еще на стадии начального проектирования дома, чтобы не столкнуться с проблемами в будущем.

Вот и свершилось: вы стали счастливым обладателем земельного участка! Но очень быстро эйфория от приобретения уступает место вашей “головной боли” – столько всего надо предусмотреть, прежде, чем приступить к строительству загородного дома или коттеджа. Ведь дом не может быть оторван от всего участка, он должен правильно и гармонично вписаться в окружающий ландшафт с учетом особенности грунта, на котором будет возводиться, с учетом рельефа участка, его конфигурации и размера, а также глубины залегания грунтовых вод. Но и это далеко еще не все. Определяясь с типом дома, учитывая размер семьи, образа её жизни и характер увлечений каждого из её членов. Очень важно также при выборе проекта дома или коттеджа учитывать возможные перспективы развития семьи в течение длительного времени. Также важно предусмотреть возможность реконструкции дома или коттеджа в будущем, за что ваши дети и внуки непременно скажут вам спасибо. Продуманное расположение дома и правильный выбор высоты его фундамента с учётом рельефа участка, существенно уменьшают объём земляных работ. Место расположения дома на участке следует выбрать с учетом отвода ливневых и весенних вод, а места подполья, гаража и подобных сооружений должны быть хорошо проветриваемые. При наличии переувлажненного грунта сразу же следует предусмотреть дренажные устройства – открытые, закрытые, всевозможные лотки и канавы.

Не забудьте, что при строительстве следует обязательно учитывать санитарные нормы расстояний между постройками и противопожарные нормы расстояний между постройками. Расстояние между постройками в пределах усадьбы не нормируется.

Но пожарные нормы требуют наличия следующих разрывов между домами и строениями соседних участков:

- 6 м – если оба здания сооружены из несгораемых материалов с трудносгораемыми перегородками и кровлями;

- 8 м – между несгораемыми зданиями со сгораемыми крышами;

- 10 м – между трудносгораемыми зданиями со сгораемыми крышами;

- 15 м – между полностью сгораемыми зданиями.

Следующий момент, который обязательно должен предшествовать началу строительства – грамотная планировка различных хозяйственно-бытовых построек, которые следует размещать так, чтобы за счёт соответствующего взаиморасположения строений и посадок деревьев защитить дом от холодного ветра и видимости со стороны соседей. Для этого уже не на бумаге, а непосредственно, на месте строительства будущего загородного дома или коттеджа следует внимательно рассмотреть и зарисовать особенности расположения земельного участка по отношению к рядом стоящим домам соседей, точно разметить деревья, растущие на участке, т.к. недальновидно выкорчевывать все подряд.

Возможно, какие-то деревья прекрасно впишутся в планировку участка. Одни из них могут давать тень, закрывая дом от палящих лучей летнего солнца, другие отгораживать от соседей или дороги… Лучше всего соседство со строительством переносят лиственные деревья. Хвойные деревья желательно располагать с северной стороны: там они и зимой защитят здание от ветра. Солнечную сторону загородного участка следует отвести под фруктовый сад, огород, основную часть цветника. Кустарники, лужайка, часть цветника, хозяйственные постройки и подсобные помещения, место для барбекю могут находиться в более затененном месте. Возможно, на участке растут плодовые деревья и кустарники. Поинтересуйтесь у прежних хозяев и соседей, какие сорта произрастают и дают хороший урожай. Ведь новые плодовые деревья дадут первый урожай только через 4-5 лет! Бережно относитесь к земле, особенно к тем ее участкам, на которых в будущем будут заложены сад и огород.

Далее следует расчертить место входа и въезда, расположение гаража для машины и другой транспортной техники, предполагаемые дорожки на участке, место для разбивки цветника, сада, газона, возможно, водоема, мостиков, и, если планируете, – огорода. Большие раскидистые деревья, в том числе и плодовые, располагайте ближе к северу участка; если посадить вишню, яблоню или декоративное неплодовое дерево с восточной стороны лужайки, летом у вас будет затененное место отдыха. Между домом и улицей хорошо впишутся небольшие фруктовые или декоративные деревья, рядом с въездом в гараж – невысокие кустарники. Южная стена дома и гаража – идеальное, защищенное от холодных ветров, солнечное место для шпалеры винограда, других теплолюбивых растений. Лучшее место для грядки пряностей – рядом с крыльцом, верандой. Все пространство рядом с домом можно занять травой, цветами, декоративными растениями.

Самые светлые, хорошо освещенные места отведите для цветника и грядок. Кстати, сейчас многие меньше отводят места отдельно под грядки, так как хочется, чтобы участок выглядел более современным, красивым и гармоничным. Но отказывать себе в овощах и зелени так не хочется! Есть прекрасный выход: совместить цветник со съедобными посадками. Та же зелень лука, листья свеклы, моркови и многое другое прекрасно смотрятся между цветами.

При планировании не забывайте, что любой пейзаж, в том числе и пейзаж вашего сада, состоит из отдельных форм. Формы деревьев, клумб, дорожек – взаимодействуют между собой, дополняя друг друга. Формы круга и сферы хорошо подчеркивают друг друга. Избегайте обилия правильных форм в саду. Старайтесь сделать так, чтобы деревья не были одинаково высокими.

Изогнутые линии дорожек- живое воплощение гармонии (красивее, когда дорожка “вьется”, чем напрямую стремится к цели). Для дорожек в саду лучше выбрать смесь шлака и глины, т.к. такие дорожки не станут топкими при любых ливнях. Можно засыпать смесью гравия с песком, а тропинку, ведущую к пруду, сделать из природного камня. Подъезд к гаражу и дорожку от улицы к дому можно вымостить бетонной плиткой.

Итак, все спланировано. Теперь можно приступать непосредственно к работам на участке.

В первый же сухой день обязательной работой является снятие плодородного слоя почвы, чтобы в момент разборки старых построек от рассыпавшегося цемента, обломков кирпичей и другого мусора не пострадал плодородный грунт, который в дальнейшем будет использован для посадок.

И только теперь можно приступать к разбору и вывозу ненужных старых построек, произвести собственно подготовку участка (очистка территории от мусора, сорняков, пней, деревьев).

Не забудьте, что на время произведения строительных работ следует отвести место для складирования строительного материала и удобный подъезд строительной техники.

Слишком тонкий или чересчур толстый изоляционный материал могут не подойти в разных климатических регионах. Так, слишком тонкие изоляционные минерально-волокнистые маты могут не принести ожидаемого эффекта и быть недостаточно защищаемыми от холода. А чересчур толстые, наоборот, создадут чрезмерный эффект, при котором такие нежелательные последствия, как конденсирование водяного пара, идущего из нижнего теплого жилого помещения, могут доставить жильцам немало проблем, т.к. сырая теплоизоляция уже не так эффективна. Сырость не добавляет уюта в дома, а вот плесень – дополнительная головная боль хозяев любого дома, даже кирпичного.

Начинать утепление чердачного этажа надо с проверки кровли и стропил. Важным условием является здоровая древесина (без темных пятен, указывающих на отсыревшие плесневелые места, а также на неуплотненность кровли). Если имеются такие недостатки – их необходимо срочно устранить, обработав специальными древесными составами, защищающими не только от гниения, но и от, возможно, поселившихся в дереве жучков-древоточцев. В настоящее время в магазинах можно найти достаточно химических средств для такой обработки.

Кровля должна быть без повреждений, трещин и зазоров, чтобы ни дождь, ни снег, ни ветер не смогли через нее проникать внутрь. Таким образом, кровля должна быть абсолютно ветронепроницаемой. Для утепления и ветрозащиты крыши используют паропроницаемую пленку, которая не пропускает воду и защищает от ветра, – в то же самое время пропускает наружу образующийся в нижних жилых помещениях водяной пар. Паропроницаемую пленку необходимо правильно уложить и закрепить так, чтобы между стыками полотнищ пленки не оставалось зазоров, особенно, в местах примыкания пленки к полу, боковым стенкам и чердачным (мансардным) окнам. А помогут в таком скреплении специальные уплотняющие ленты. Сами полотнища пленки крепят степлером через каждые 30 см. В промежутках допускается небольшое провисание пленки, но не более 3 см.

Далее можно приступить к непосредственному утеплению чердачного (мансардного) этажа. Начинать следует с определения требуемого количества теплоизоляционного материала. Для этого следует всю площадь чердачного перекрытия. Для определения общей площади внутренней поверхности нужно ширину фронтона умножить на высоту фронтона и итог разделить на два. (a * b / 2). Также высчитываются квадратные метры внутренних наклонных боковых стенок.

Боковые (фронтонные) стенки чердака изначально не отделаны дополнительными материалами и зачастую дерево неровное, требующее дополнительной обработки или обшивки. Чтобы утепленная стена получилась ровной, под рейки обрешетки нужно подложить отрезки брусков или подбить клинья. Но наиболее удобно соорудить специальный каркас, состоящий сразу из утеплителя и обшивки, а расстояние между стеной и каркасом будет зависеть от толщины укладываемого внутрь теплоизоляционного материала.

Для утепления чердачного пола рулонным теплоизолятором необходимо заделать специальной пеной или мастикой щели в потолке вокруг труб, между двумя брусьями уложить рулон теплоизоляции и начать раскатывать его в направлении от одного карниза к другому, плотно прижимая его к поверхности пола.

Раньше для утепления пола чердака часто шли путем дополнительного слоя засыпки, который мог быть из различных материалов: из сухого древесного листа, древесных опилок, котельного шлака и др. Толщина засыпки зависит от температуры наружного воздуха, обычно она равна 5-10 см. Опилки, стружку, соломенную сечку, древесный лист обязательно сверху засыпают мелким шлаком, сухой землей слоем 5 см. Около труб засыпка должна быть из несгораемого материала (мелкий шлак, сухая земля).

Такой вариант возможен и сейчас, но сыпучие утеплители неудобны тем, что при хождении по чердаку они уплотняются и смещаются, поэтому на них настилают ходовые доски. Гораздо удобнее применять современные утепляющие материалы, которые не уплотняются и не смещаются при хождении по ним. А чем лучше утеплено чердачное пространство, и особенно перекрытие, тем дольше служит кровля.

Неотапливаемое пространство чердака уравновешивает температурные перепады: зимой защищает от холода, а летом от жары. В чердачном этаже дома функцию такого посредника выполняет кровельная теплоизоляция. Для утепления кровли используют минераловатные плиты из базальтового или стекловолокна. Эти материалы легки, что не маловажно для кровли и обладают отличной теплоизоляцией, паропроницаемы, не горят и не поддерживают горение, не привлекают микрофлору (плесень, грибки), не съедобны для грызунов, долговечны. В настоящее время большой популярностью пользуется также минерально-волокнистый теплоизоляционный материал малой плотности, продаваемый в рулонах.

Сруб дома должен быть построен по всем правилам плотницкого искусства. Вид бревен для сруба дома должен внушать уверенность, что деревянный дом из бревна получится сухим и теплым. Мало выбрать добротные бревна для сруба дома, нужно грамотно их обработать, а затем правильно собрать из них сруб – чтобы стены деревянного дома были ровными, бревна сруба “не гуляли” и ветер в холодное время года не проникал в щели. Древесина – оптимальный для России строительный материал со всех точек зрения: экономической (она весьма дешева), инженерной (пригодна для изготовления любых строительных конструкций), экологической (благотворно влияет на здоровье людей и домашних животных). Поэтому так много желающих построить свой дом именно на основе деревянного сруба.

1. Первое, о чем сразу многие задумываются, какого же размера спланировать сруб дома?

Здесь общих рекомендаций не может быть, ведь дом строится под определенное количество членов семьи, различные запросы и финансовые возможности. Единственное, что стоит отметить, это то, что размер сруба в строительстве деревянного дома не является решающим, ведь даже если общая площадь дома из бревна меньше 100 кв.м., его можно сделать достаточно удобным. Ведь комфорт гарантируют не размеры сруба, а разумная планировка и санитарно-техническая оснащенность дома. А расширить площадь сруба дома можно за счет большой веранды, особенно, если она заранее спланирована и сделана на 2-3 стороны сруба дома. В дальнейшем такая веранда может служить в качестве дополнительной летней гостиной, а зимой – в качестве зимнего сада, если утеплить или дополнительной прихожей. Также увеличить площадь сруба дома, не изменяя размера исходного сруба, можно за счет строительства мансардного этажа, что экономически очень выгодно, а в дальнейшем принесет дополнительные удобства своим жильцам.

2. Следующий вопрос, возникающий после планировки сруба дома – какой лес использовать для строительства и каким способом обрабатывать и укладывать бревна сруба?

Сруб дома изготавливать лучше ручным способом из хвойных пород деревьев – отборной сосны или ели. Бревна хвойных пород древесины отличаются ровной и плотной внутренней структурой, а также высокой воздухопроницаемостью. При этом теплопроводность такой древесины близка к нулю, а значит дом всегда будет хранить тепло и уют.

Здесь очень важно выбрать опытных рубщиков, т.к. очень важен процесс, когда каждое последующее бревно тщательно подгоняется к бревну деревянного сруба. Во время строительства сруба дома при подгонке бревен в сруб, используется плотницкий инструмент закрой (черта), который при причерчивании повторяет профиль нижележащего бревна на последующем. В дальнейшем при помощи пилы, топора и теслы из бревна выбирается необходимый паз. В результате такого способа строительства сруба будущего дома бревна образуют идеальное соединение, сохраняющее плотность даже после снижения влажности древесины. При строительстве сруб дома рубится из бревен диаметром 22-26 см. в лапу или чашу по размерам и эскизам заказчика с перерубами и выносами под веранду.

Смоленские и Псковские леса находятся в глубине лесного фонда, что в свою очередь, сказывается на качестве древесины – это лучшие леса для рубки сруба дома. Древесина этих хвойных деревьев менее подвержена влиянию факторов загрязняющих окружающую среду. Ствол у этих деревьев более длинный и ровный, в отличие от произрастающих по краям полей и дорог, что позволяет рубить срубы больших размеров не применяя “стычных” бревен.

Нужно подобрать ровный древостой примерно от 23 до 32 см в диаметре. Затем этот лес валят вальщики и трелюют трактором на площадку, специально отведенную для окорки и рубки срубов из бревна. Древесина предназначенная для рубки сруба дома не должна быть тронута грибком. Для проверки бревна внимательно обстукивают обухом топора, при этом должен раздаваться чистый и ясный звук.

Бригада мастеров по рубке производит зачистку древесины, то есть окорку топором. Также зачистку можно произвести скобелем (это старинный инструмент мастеров похожий на серп, после зачистки скобелем древесина будет более чистая и белая, чем в срубе из окоренного бревна).

Затем мастера по проектным размерам сруба дома отпиливают закладные бревна, из которых будет срублен первый венец. Он будет толще по диаметру, чем другие бревна. Это делается для того, чтобы нижний венец долго не гнил и, кроме того, в него врубаются половые балки (лаги). Затем из всего окоренного леса мастера по диаметрам подбирают бревна для следующих венцов сруба. При рубке необходимо очень тщательно следить за геометрией сруба дома, чтобы не допустить перекосов.

Для того чтобы бревна в срубе плотно прилегали друг к другу, разметку врубок выполняют специальным инструментом – чертой. Вычерчивается паз бревна и замок в углах сруба дома. Замок обычно выполняется в “чашу” или “лапу” (в чашу углы выставляются за края сруба, в лапу бревна опиливаются ровно по стенам).

После причерчивания выпиливается и рубится топором замок и паз бревна. Для выдерживания вертикальности стен используется “уровень”. После того, как заканчивают рубку последнего венца, на углах наносится разметка – по ней сруб собирается непосредственно на месте строительства. После того, как сруб дома срублен на площадке, его разбирают и автомобильным транспортом доставляют на участок заказчика, где на месте строительства сруб дома собирают на фундамент, но уже с прокладкой в пазах утеплителем.

В качестве утеплителя бревенчатых срубов домов, как правило, используется мох или пакля. Мы предпочитаем использовать мох, так как он, в отличие от пакли, не набирает влагу и, кроме того, выступает в качестве естественного антисептика.

Когда сруб дома полностью собран, производится установка стропильной системы, выгородки мансарды, обрешетки, устройство кровли и зашивка фронтонов (если они не рубленые) и карнизов, а также установка чернового пола. В таком виде сруб должен простоять 6-9 месяцев, после чего можно делать внутреннюю и внешнюю. Такой перерыв в строительстве обусловлен технологией строительства дома, а именно тем обстоятельством, что при высыхании бревен сруб оседает, что в свою очередь приводит к повреждению дымовых труб, окон, дверей, появлению щелей и трещин в чистовой отделке помещений. Поэтому сразу после сборки сруба дома производить чистовую отделку не рекомендуется.

После усадки сруба производится чистовая отделка дома из бревна: устройство пола, потолка, перегородок, обшивка мансарды и веранды, установка дверей и окон. Вариантов внутренней отделки рубленных домов множество, поэтому не будем подробно на ней останавливаться. Заметим только, что для того, чтобы бревенчатый дом был по-настоящему теплым, через год-полтора после установки сруба необходимо произвести конопатку сруба.

Даже на даче, которая предназначена исключительно для отдыха, не обойтись без сооружения двух-трех надворных построек или хотя бы одной, самой необходимой – сарая для садово-огородного инвентаря и хранения топлива. Кроме того, делают навес или гараж для автомобиля или другого транспорта и, конечно же, летний душ.

Неплохо также иметь в саду недалеко от дома хорошо оборудованную летнюю кухню-столовую, а рядом с ней – уютную беседку с перголой для отдыха на свежем воздухе. Любители живности обязательно захотят иметь хозпостройку для содержания кроликов, птицы, кто-то решается и на более крупных животных.

Соблюдение санитарно-гигиенических норм на дачном участке и около дома зависит в основном от расстояния между жилым или дачным домом и хозяйственными постройками должно составлять не менее 5-10 м и соответствовать общему облику усадебной застройки, а также соответствовать современным нормам эстетического восприятия.

Для обеспечения пожарной безопасности расстояния между жилым домом, усадьбой или дачным домиком и хозпостройками должны варьироваться в пределах 7-12м.

Хозяйственные постройки производят из тех же материалов, что и дом. Как и стены загородного дома, для более теплых построек используются деревянные срубы, а для холодных достаточно деревянных досок.

Что же входит в понятие хозяйственные постройки? У каждого хозяина имеется свое представление на этот счет. Мы же перечислим наиболее полный комплект, из которого каждый может выбрать то, что подходит именно ему или вписывается на определенном участке под планируемую деятельность. Список может быть таким:

1. Сарай
2. Теплица
3. Парник
4. Столярная мастерская
5. Погреб
6. Летний душ
7. Летняя кухня-столовая
8. Беседка
9. Терраса
10. Навес
11. Гараж
12. Курятник

Как видите, список хозяйственных построек, которые могут располагаться рядом с вашим дачным или загородным домом, получается достаточно обширным. Не следует забывать, что все можно обустроить так, чтобы загородный дом эти постройки украшали, а также были наиболее рациональным образом устроены. Так, например, навес, который можно соорудить для террасы, летней кухни или беседки, крытой стоянки автомобиля – также может служить основой каркаса для любой хозпостройки. Если это дачный участок, то нет смысла городить капитальный гараж – достаточно простого навеса.

Самый неверный подход – когда каждую постройку по мере возникшей в ней необходимости ставят в случайном месте, более-менее подходящем, и, в конце концов, участок оказывается хаотично застроенным расположенными как попало разнотипными сарайчиками, которые занимаю к тому же слишком много места. В результате приусадебный двор становится совершенно неудобным как для работы, так и отдыха, а об эстетике здесь и говорить не приходится – какая уж тут красота!

Будет куда лучше и разумнее, если вы заранее все продумаете. Здесь важно учесть все: и объем хозяйства, количество и тип построек, размещение дачного или загородного дома, удобство их расположения, проходы, проезды, размеры площадки и всего участка, зоны отдыха – все необходимо учесть, да еще не забыть при этом перспективу, т.е. возможность развития хозяйства в будущем. Очень здесь поможет простой чертеж на листе ватмана.

Рациональная организация подсобного хозяйства во многом зависит от того, как проложены дорожки между всеми объектами усадьбы. Около дома целесообразнее строить подпол с погребом или кладовую для хранения различных продуктов с продолжительным сроком размещения, а постройки для птиц и животных – располагать ближе к границе участка.

Даже на небольшом дачном участке, четко разделенном на функциональные зоны, где каждый квадратный метр земли в строгом учете, всегда найдется место, которое можно использовать для отдыха и в декоративных целях.

Прежде всего это палисадник и площадка перед входом в дом. Планировка палисадника, декоративность его оформления зависят от того, как отдельные элементы сочетаются с застройкой улицы, с домом, дачей, усадьбой и хозяйственными постройками. Обычно в палисаднике разбивают газоны и клумбы, которые оборудуют цветниками, альпийскими горками, декоративными устройствами, садовой мебелью, бассейнами, стенками и трельяжами для вертикального озеленения, перголами.

Нельзя обойти вниманием такой важный элемент благоустройства, как ограждение участка, которое в настоящее время несет в себе не только функцию разделения и защиты, но и украшения, придания законченного облика всей усадьбе, а также следует тщательно продумать вид ворот и калитки, являющихся главной частью фасадной стороны ограды, его наиболее сложным в исполнении элементом. Нужно особое внимание уделить их декоративной отделке, для чего лучше всего использовать приемы, присущие всему стилю строений, находящихся на участке. Так, например, если загородный дом или дача имеет декоративные металлические решетки на окнах, то для того, чтобы придать всему ансамблю законченный вид, желательно в этом же стиле сделать ворота и калитку, не забыв об общем сочетании также и со стилем ограды.

Отдельно хочется сказать про дорожки, которые также необходимо заранее продумать и спланировать. Особо обратить внимание на материал, из которого можно дорожки изготовить, ведь от этого во многом будет зависеть весь архитектурный облик участка. А выбор, из чего можно сделать дорожки велик – это шлак, щебень, строительные отходы (бой кирпича), бетонные плиты, из природного камня, возможна деревянная мостовая из отдельных брусков. Трудозатраты на устройство дорожек с твердым покрытием в процессе эксплуатации неоднократно окупают себя.

Таким образом, разумно и не спеша подойдя в планированию, можно избежать в дальнейшем множества ошибок. При правильном проектировании участка можно добиться создания наиболее приятного микроклимата, что будет в дальнейшем в значительной мере способствовать эффективному ведению хозяйства без лишних трудозатрат и наиболее полноценному отдыху.

Один из планируемых национальных проектов в нашей стране, вскоре может стать развитие индустрии деревянных домов. Чем же так привлекает все больше и больше дом из бревен и каков он, идеальный дом?

Такой дом необходимо строить из дерева; он должен быть просторным, светлым и максимально удобным для семейной жизни. Можно привести много исторических примеров и аргументов в пользу домов, сложенных из бревен. Много веков в России мастера для постройки жилищ ничего, кроме дерева, не использовали. Отсюда и русское название “деревня”.

Отправляясь за город пообщаться с природой, отдохнуть от суеты города, огромной бездушной бетонной массы похожих друг на друга домов и тирании транспорта. Поэтому если вы в раздумьях, какой дом построить на своем загородном участке, лучше не переносить сюда часть эстетики мегаполиса, а построить жилище, которое гармонировало бы с окружающим природным ландшафтом и отвечало чертам русского характера. Это деревянный дом, дом с русским характером.

Деревянный дом – живой организм, дышащий в унисон со своими жильцами.

Древесина – оптимальный для России строительный материал со всех точек зрения : экономической (она весьма дешева), инженерной (пригодна для изготовления любых строительных конструкций), экологической (благотворно влияет на здоровье людей и домашних животных), географической (деревья хвойных пород и изобилии растут по всей территории страны). Полезность древесины делает её совершенно незаменимой для жителей России.

Сосна, лиственница, ель, осина – уникальные породы дерева, веками способствовавшие здоровью и долголетию миллионов жителей России.

Спиленное дерево продолжает жить в течение многих десятилетий после превращения его в бревно, брус или доски. Выделяемые им смолы убивают болезнетворные бактерии, очищают воздух. Зимой древесина превосходно сохраняет в доме тепло, летом – прохладу. Открывая для себя могучую силу дерева, люди задумываются об экологии души, о духовных связях с окружающим миром, стремится к нравственному самосовершенствованию.

Хвойные леса в России успешно восполняются самой природой. Наиболее дальновидные экономисты, строители, экологи со всей серьезностью.

Современный деревянный дом

Сегодня мало кто считает, что деревянный дом – это архаика и “вчерашний день”. Свежие архитектурные решения опровергают подобное мнение

Строя свой дом, мы стремимся к сочетанию уюта, красоты и практичности. Стремление к жизни в гармонии с природой можно наилучшим образом осуществить, построив деревянный дом. Сохраняя неповторимую атмосферу уюта, он может быть оснащен всеми бытовыми и техническими устройствами, отвечающими самым современным требованиям комфорта, и имеет все атрибуты современной архитектуры: эркер, в котором уютно располагаются столовая или гостиная, а при желании – зимний сад; мансардная крыша, под которой уютно размещены спальни или кабинет; балкон на фронтоне.

Дерево как материал дороже других строительных материалов, используемых для возведения стен, но в силу своих теплоизоляционных и эксплутационных качеств древесина расходуется при строительстве в меньшем объеме, чем другие материалы; в результате стоимость стены из дерева ниже, чем, например, из кирпича. Работа “на круг” тоже стоит меньше, чем при строительстве каменного дома. В итоге деревянный дом обходится дешевле других той же площади.

Большой срок службы конструкций, здоровый климат, отсутствие в строительном материале вредных для организма человека веществ – важнейшие плюсы этого дома.

Технология его возведения учитывает особенности поведения строительного материала на всех стадиях от спила дерева до эксплуатации строения. Преимущества деревянного дома перед другими материалами, а также возможность проведения скрытых инженерных коммуникаций позволяют заметно снизить затраты на строительство с отделкой “под ключ” уютного, красивого и практичного дома.

Свойства дерева, как строительного материала во многом обусловили и особую форму деревянных сооружений. Бревно – его толщина – стала естественной единицей измерения всех размеров постройки, своеобразным модулем.

Вообще-то материал для строительства один – древесина. Но древесина бывает разных пород: хвойной и лиственной. В Европейской части России для строительства из хвойных используют сосну, ель, редко лиственницу; из лиственных дуб, осину и липу.

На стены изб идут просмоленные на корню сосна, лиственница и некоторые виды лиственных деревьев. Из легкой ели можно строить кровлю.

Сосна – один из лучших видов дерева для строительства, на корню просмоленное. Сосну лучше заготавливать поздней осенью и зимой и ранней весной, когда дерево спит. Сосна, как дерево стройное, гладкое, с малым количеством сучьев, да и то только у вершины, в ее кроне – используется наиболее часто в домостроении. Ее природная прямота ствола позволяет рубить качественные ровные срубы, а высокая степень устойчивости к загниванию делает будущий дом практичным и долговечным.

Ель используется меньше, но отлично подходит для полов, кровель, балок и стропил. Ель, по отношению к хрупкой (на изгиб и излом) сосне, более упругая. В сухом состоянии древесина ели по прочности почти не уступает древесине сосны. Она хуже других древесных пород сопротивляется влаге, поэтому ее предпочтительнее использовать для внутренней отделки. Ель имеет немного более рыхлую структуру, но за счет этого несколько теплее, чем сосна. Ее потребительские свойства несколько хуже подходят для изготовления рубленых стен ввиду меньшей плотности и меньшего содержания смол.

Осину же, и вообще лиственный лес, наоборот, заготовляли весной, во время сокодвижения. Тогда кора легко сходит с бревна и оно, высушенное на солнце, становится крепким как кость.

Основу деревянной постройки составляет сруб. Это скрепленные между собой в четырехугольник бревна. Каждый ряд бревен называется венцом. Первый, нижний венец часто ставили на каменное основание – “ряж”, который складывали из мощных валунов. Так и теплее, и гниет меньше. Современные мастера ставят сруб на фундамент.

По типу скрепления бревен между собой различаются и виды срубов. Для хозяйственных построек применяется сруб “в режь” (редко положенные). Бревна укладываются не плотно, а по парам друг на друга, и часто не скрепляются вовсе. При скреплении бревен “в лапу” концы их не выходят за пределы стены снаружи. Венцы здесь уже плотно прилегают друг к другу.

Самым надежным, теплым, считалось скрепление бревен “в обло”, при котором концы бревен немного выходят за пределы стены. Теперь же термин “обло” относят более к выступающим из стены наружу концам бревен, которые остаются круглыми, с облом.

Между венцами в срубе прокладывается мох и после окончательной сборки сруба конопатят льняной паклей щели. Тем же мхом часто закладывают и чердаки для сохранения тепла зимой.

Дерево само по себе – не только дает строительное бревно, сваленное, освобожденное от сучьев, вершины и коры, но и исходный материал. Прежде всего, из бревен изготавливают брус. Брус – бревно, протесанное на 4, 3, 2 стороны. Двухкантовое бревно теперь часто называют лафетником. Брусовые дома используются в домостроительстве, но бревенчатые являются более теплыми, прочными и красивыми. В рубленом срубе из бревна сохраняется природная энергия, не происходит нарушение волоконных слоев древесины, как в брусе и не уменьшается полезный изначальный объем бревна.

В деревянном строительстве используются не только “зрелые” деревья, но и тонкие, которые шли, например, для слег в крышах. Более того, широкое применение находил хвойный молодняк. Наиболее тонкие деревца употреблялись в возведении огородных ограждений: плетень, различной формы и конструкций тын. Потолще и подлиннее – жерди, шли на устройство изгородей горизонтальной и наклонной конструкции. Из этого материала возводилось много и других малых сооружений, необходимых в деревенских и пригородных хозяйствах.